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徽菜之無為板鴨,飲食文化

徽菜文化已被人們所熟悉,許多人為了吃到正宗的徽菜,都會四處打聽,可見人們對徽菜的評價有多高。而徽菜中一道菜叫無為板鴨,這道菜只能純手工製作,並不能流水線生存,所以無法大量生產。無為板鴨是以地名命名的,無為也是因它而出名。下面我們就一起來了解下徽菜之無為板鴨。

飲食文化:徽菜之無為板鴨

無為板鴨最初的由來還跟朱元璋有關係。原來明太祖朱元璋小的時候家窮,給人家放牛。但是東家不給他吃飽肚子,所以一群放牛童聚在一起,便幹起捉野鴨子的活計來了。他們不敢帶回家去吃,就在野外割些茅草,架起火來燻烤。

有時烤不熟,便埋在火灰裡,等第二天扒出來,鴨肉又香又爛,好吃極了。這一做法在民間流傳開來,並由安徽省無為縣賣牛肉的回民馬常有發揚光大,還摸索出用鋸末薰鴨的獨特製作工藝,從此無為的馬常有薰鴨生意做大了,而“無為薰鴨”成了風靡全國的地方風味食品。

無為板鴨有人說又叫薰鴨,想是訛傳,地道的無為人從不這麼叫,即便在外地,也都叫無為板鴨,這名字早已深入骨髓,雷打不動了。不過板鴨的做法確實與薰有關,先宰殺拔毛,然後不開膛破肚,用鐵鉤從肛門處掏出五臟六腑,再配以八角、丁香等,先薰後滷,當遍身醬黃、通體流油、香氣四溢時,鮮嫩爽口、回味無窮的板鴨就做好了。

一隻板鴨,從宰殺到燻烤,再到滷製,環環相扣,工序繁雜,頗不簡單,然對於制鴨人,卻熟練得像變魔法,這在旁人看來,是不大不小的眼福。

板鴨是無為的名片。在無為,做板鴨的不計其數,出名的大多在城裡,城南馬家、城東燕家,可謂婦孺皆知的老字號,滷水配料和燻烤火候,都是祖上祕傳,從不示人。無為人不必用口嘗,看色澤聞香味,就能斷定品質好壞,外地人在這方面永遠搞不懂。

所以無為人給外地人送板鴨,常常要交代是“馬家”還是“燕家”,以示正宗,可儘管如此,外地人還是不解奧妙。至於無為人外出做板鴨,即便不正宗,只要掛“無為板鴨”的招牌,一定就名聲響亮。

說“無為人會吃”,是玩笑,卻也到位。無為小城是千年古城,凹凸的石板路,幽深的古巷,隨處可見,很有古徽州韻味,在那樣的街巷,板鴨攤星羅棋佈,香味飄出老遠,無時不誘惑人的食慾。板鴨吃法考究,宜冷不宜熱,否則味道就差了九成。

滷水有時可缺,但醋、麻油、蒜瓣斷不可缺。外地人常抱怨味道不對,殊不知吃法有誤。無為人吃板鴨甚至有專門名詞,叫“斬板鴨”,“斬”字用方言說,很變調,卻極有味,彷彿帶著板鴨香。

而鴨肉與頭、頸、爪、翅、內臟一定分開吃,鴨肉以外都叫“肫爪”,懂美食的更青睞“肫爪”,客人上門,尋一處酒樓,斬一副肫爪,一瓶老酒,細嚼小酌,那感覺不亞於神仙。

一方水土,一方文化歷史。據無為縣誌記載,板鴨在清道光年間就已聞名,“民俗婚筵多用鵝,後改為鴨。”至今男女訂婚送板鴨的風俗依舊不變,這叫“超節”。只要定了親,逢年過節,男方就得給女方“超節”,連女方的七大姑八大姨,也不能落。

開支雖然不小,可娶媳婦的事,男方總是笑嘻嘻的。但板鴨更多用在日常待客,只要來客,就買板鴨,這做派約定俗成,城鄉一致,板鴨買來,主人覺得很對得起客人,客人也感到受了禮遇,心也就拉近了距離。

人鴨同理,出名都需要沾光。我一直覺得板鴨生錯了地方,倘若落在皖南,多少沾上名人雅士的光,說不定早就成為皇家貢品,可板鴨偏偏生在水鄉無為,至今還在民間打拼,並未真正登上大雅之堂。

無為板鴨是真正的平民鴨,連做法也純手工,並不成規模,曾有試驗流水線製作的,卻因口味難敵手工,還是打不出去,可見凡事都是少而精,多就濫。至於買賣,板鴨歷來只擺攤,不開店,小本經營。張記、王記、李記,一家家板鴨攤像一粒粒珍珠,撒在無為的古巷老街,也把香味撒遍了小城。

但板鴨的名聲到底還是一年年叫響,如今已被列入《中國名菜譜》,星級飯店也有了它的身影,省城就有飯店打直銷牌,說每天直接由無為運來,很正宗,看來身價的確高了。

板鴨用的是麻鴨。無為乃魚米之鄉,水田成片,很適合養麻鴨。在我兒時,村村都有專業養鴨人,縣冷凍廠也放養大批麻鴨,冬天一到,一批批麻鴨在望不到邊的水田裡“嘎嘎”歌唱,此起彼伏,煞是壯觀。

如今養麻鴨的已稀少,而無為人做板鴨遍及全國各地,不可能都再用土生土長的無為麻鴨,可外地鴨品種養法都不同,味道也就有別,即便在無為,鴨源也緊缺,只好用鵝代替,如今無為城除了秋冬季節,再有名的板鴨攤也基本只有板鵝,而無板鴨,實屬遺憾。

製作方法:

1、鴨子兩隻,蔥片100克,薑片100克,茴香25克。

2、鴨子治淨,用鹽擦透鴨身,放缸中醃4小時,中間須翻動一次。

3、將鴨在開水中燙至皮縮緊,掛在風口處,擦去皮衣。

4、薰鍋中架放4根細鐵棍,把鴨背朝下放上,薰5分鐘後翻身再薰5分鐘。

5、大鍋內放入、香料、醬油、蔥、姜塊,燒開後放入鴨子燜煮45分鐘撈出,將鴨剁成塊裝盤即成。